20年前的时装周有多可怕！
2021春夏四大时装周正在进行中，不过也是客观原因，有些平淡了。
重头的米兰、巴黎开始后，还是有好多场值得期待一下。
在High起来之前，要不先看看20年前的时装周，或许超乎你想象的“可怕”。
2000年就像2020年一样，是一个非常科幻的年份，不，应该说比2020更科幻。当年有两场时装周：一场是2000秋冬，一场是2001春夏。
20年前帅气OL占领T台
与现在最大的不同，是整体风格走的都是帅气、成熟OL风，相较之下，现在更多是街头风格。
稍微回顾一下，20年前的女装有多帅。
当年Louis Vuitton的总监是Marc Jacobs，他的自有品牌发布还挺“规规矩矩”的。
Marc Jacobs2000秋冬
大师Valentino还没退休，走的是古典、优雅路线。
Prada正处于复古又明媚的状态，看了让人心生愉悦。
Tom Ford在Gucci掌舵，那种干净利落的酷感与性感交融在一起，非常“精英审美”。
Chanel的总监自然是Karl Lagerfeld，20年前的Chanel可是相当酷。
其实Karl Lagerfeld在80年代刚进Chanel的第一场秀走的是朋克夜店风，没少被批评，要耍酷他绝对在行。
意大利名师Gianfranco Ferré还在世，他也是走建筑廓型的高手，总能让女性满满气场。
Christian Dior在 John Galliano手里，当然是张扬又抓马的舞台感。即便衣不蔽体，也是不好惹的样子。
Helmut Lang酷到不行，冷冷的干练的模样，那个时候就用了老奶奶模特，非常有魅力。
Nicolas Ghesquière在Balenciaga已经渐入佳境，秀非常受好评，稍稍有些宽肩的造型，但又和80年代的不一样，更加精致和尖锐。
Balenciaga2000秋冬
还顶着父亲是前甲壳虫乐队Paul McCartney光环的Stella McCartney，当年已经在Chloé大放异彩，尽管那时候报道每每提到她还是会提到她父亲，但是后来她用自己的实力甩掉了这些头衔。
这场秀将70年代的朋克风格与法式浪漫结合起来，酷酷的女孩形像在多数走成熟女装的品牌中还是相当抢眼的。
Chloé2000秋冬
另外，Chloé先后真是为时尚业贡献了好几位顶级女设计师：Stella McCartney、Phoebe Philo、Clar Waight Keller。
以上是走马观花的浏览大概，下面则要重点推荐八场秀。
不带滤镜的说，一定要强调20年前的时装周比现在强多少倒也没必要，整体来看更多在于大趋势不一样。
但是，如果单拎几场秀就很“可怕”了。
2000年，Maison Martin Margiela的两场秀都非常精彩，但为了给别人挪点位置，这里就选择了2001春夏。
有两家媒体的评价非常具有代表性，一个是《纽约杂志》:“这位设计师迅速定义了一种解构式的外观……模糊的达达主义，仿佛杜尚化身为时装设计师，他对时尚和奢侈的每一项原则都提出了质疑。”
另一个是1994年《纽约时报》称其“在跳蚤市场制作的服装终结了(时尚行业)上世纪80年代的炫耀性消费。”
这场秀之前，他曾把袜子变成毛衣，把手套变成钱包，这一次他又用了手套，设计成一件背心，这成了他的经典之作。
那会，Maison Martin Margiela已经成立12年了，从1997年到2003年，Margiela同时还担任爱马仕的女装创意总监。
Chalayan 2000秋冬
又是两场秀都非常好，勉为其难选了2000秋冬，这场秀太神了，就像是魔法。
秀场布置成空旷的起居室，几把椅子、桌子等，模特慢慢走进来，透过房间的“窗户”能隐约看到隔壁站着四位歌手在清唱非常原生态的歌曲作为背景音乐。
前半场的服装还是挺实用的，能看出设计师在结构上的玩法多样、考究，但又带有些冷静和怪诞的气息。
后半场则像是魔法秀。
四位模特上场，给四张沙发椅脱去沙发套，然将它穿在自己身上。
沙发套变身的裙装并没有奇形怪状，反而很具有结构美感，也颇为实用，设计师的功力了得。
来看下四款沙发椅裙：
有没有注意到模特身边一人一只木质行李箱，那其实就是之前的沙发变型而来。
之后，又上来一位模特，站到一张圆桌中间，将圆桌拎起来，就变成了一条裙子。这也是非常经典的一幕。
或许只有在Hussein Chalayan这里，服装设计这个词改成“发明”也不违和。
Comme des Garçons2000秋冬
该怎么夸川久保玲呢？
不需要文字解说，不论放在什么时候，这些设计都有着显而易见的优势。
繁杂的褶皱、绑带、薄纱、一半一半的结构....所有都很妙，也能看出来对后来设计师的影响非常大。
2001春夏系列可能是Viktor & Rolf最轻松、欢快的一场秀，也是早期最实用的一季。这场秀的主题叫“没有什么生意比得上演艺事业”：
在一个大型旧剧院里上演了一场动感的踢踏舞会。
女孩子们梳着超短的娃娃头，化着夸张的眼线，那时候时尚业正开始流行娃娃脸超模。姑娘们是舞蹈学院的学生，所以她们的身材相比模特更加日常化。
复古的套装或者短裤、衬衫，配合欢快的舞步让观众十分投入，也让人们看到了这两位设计师在创意之外，对实用型款式的驾驭能力。
最后，两位设计师们还走上舞台，表演了小段舞蹈，可爱极了。
Yohji Yamamoto2001春夏
90年代山本耀司的实力之强，绝对神仙级别。严格说来，2001春夏算不得他最具有代表性的作品，但放在那一季的时装周，或者现在的时装周，也是相当厉害的。
90年代他最具突破性的设计应该是1994秋冬，突破了和服的惯常局限，1996秋冬也很有特点，致敬了CHANEL和Dior，风格上毫不相干的品牌进行连接就很有看点。
Yohji Yamamoto2001春夏继续在西装上做文章，但又与传统的西服不一样。
他曾经说过：“西方服装强调贴身合体。他们的着装理念认为，只有体现人体曲线的合体剪裁才是完美的设计。而我与此背道而驰”。
另外，在这场秀中也可以感受到他强调的，“让空气在身体和衣服之间微妙的流动”。
没有任何多余的装饰，简洁又硬朗，优雅中带着些强势。
当年Nicolas Ghesquiere在Balenciaga的表现已经被评价为天才设计师，他是有能力推进时尚变化的那一个。
这场秀简直无可挑剔，衣服在T台能经得住镜头与观众需要的现场感受，在台下，也能被很好的穿上身。
肩线被特别强调，略宽和尖锐，但又不会太夸张。
轻松和严肃的款式都被照顾得很好，一些休闲、活泼的细节也被混合进来。
不对称荷叶边的处理方式非常有看点，这在之后的设计中也多有体现。
压轴的自然是神作——Alexander McQueen2001春夏。这场秀在McQueen所有秀中都极具代表性，简直可以拉高整个时装周的层次。
模特们在一个镜面建筑内走秀，观众围在外面，可以看到里面模特们的所有举动，而模特只能看到镜子里的自己。
这是“精神病院的牢房”。
姑娘们戴着让人联想到医院的发带，服装的材料五花八门，从蚌壳拼接的裙子，到鸟类标本，听起来似乎杂乱无章，可实际上，它们确实呈现了一种异乎寻常的美丽。
每一件衣服，从模特疯疯癫癫的表演，到妆容、头饰，衣服的每一个细节，每一根结构线都那么精彩。
服装已经能达到这种不可思议的地步，已经不需要更多的升华，但是依旧被安排了一个高能结尾。
“精神病院”的隔间打开后，出现了一名丰满的全裸女人，她的脸上戴着面具，通过一根管子呼吸，周围是飞舞的飞蛾。这个诡异的画面来自摄影师Joel Peter Witkin。
即便20年前的时装周只有这一场秀，也足够震撼。
阅读延伸：
人物专访
时尚史
《从换人史看LVMH敛金术！》作者最后的倔强，不向碎片化阅读低头
《一张名画隐藏着早年Valentino仙女裙的秘密》纹样分析
《Givenchy聘用Galliano、McQueen的往事》
搞笑又高能的速成系列
《国潮速成大法》
分析
等等
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
自我包装完毕。
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